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 Sujet du message: FAQ sur les mousses plastique (plastazote, EVA, tapis mousse
MessagePublié: 02 Juin 2016 11:55 
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Localisation: Pont à Mousson (54)
Fournisseur de Mousse de tapis de sol
plus la mousse est dense, plus elle est chère. le plastazote est un terme commercial : c'est une mousse de polyéthyléne à cellule fermé... elle existe sous un tas d'autre noms. si les alvéoles mesure plusieurs milimètre, ce n'est pas un tapis de bonne qualité pour le thermoformage (même s'il est quand même possible de le thermoformer) mais il est en général pas cher.
L'evazote ou EVA est un autre non commercial pour une mousse de composition chimique différente (ethylene vinyl Acetate) que le plastazote : beaucoup plus rigide, plus solide , plus dure, elle est aussi thermoformable mais moins plastique que le plastazote

Citer:
Decathlon http://www.decathlon.fr
mousse premier prix uniquement (TG100 à 2.50 euros), avec de grosse alvéoles, pas de plastazote. Décathlon ne vend plus d'evazote.

Go Sport http://www.go-sport.com/
mousse premier prix et evazote (tapis pour machine haute densité)

Mountain Equipment Co-op http://www.mec.ca/AST/ShopMEC/SleepingB ... ngPads.jsp (23/05/2012) Ca

CREATION MOUSSE
VELAY 37
rue CHALOPIN
69007 LYON
04.72.72.03.23
Possibilité d'acheter en densité 35 et 40
Exemples de prix d'une plaque de 2.42 mètres carrés, pour de la densité 35: 10mm : 67 Euros 02mm : 13.80 Euros

http://www.atelierdugn.com/fr/3-matieres-premieres

Turbigom
65 rue de Turbigo
75003 Paris
Tél : 01.48.87.56.91
Possibilité de vente par correspondance avec un seuil minimum de commande.
http://www.turbigom.fr

F.M.I.
1 rue Jacquart
25000 Besançon
Tél Fax : 03.81.85.01.05
Différentes densités disponibles en 10mm d'épaisseur avec découpe à la taille souhaitée, autres épaisseurs disponibles avec un minimum de commande. Possibilité de vente par correspondance.
Tarifs intéressants et accueil sympa.

Au vieux campeur
Plusieurs adresses : Paris, Lyon, Thonon les bains.
Et vente par correspondance.
Site internet : http://www.au-vieux-campeur.fr
Sur catalogue : tapis de sols en plastazote.

http://www.achatlyon.com/pageVitrine/co ... erce/38372
C un magasin à Lyon, mais on peut aussi commander en ligne.

Sur Nancy

PROTEOR
109 av. de Strasbourg
54000 NANCY
Ils ne vendent pas par correspondance. Soyez très poli et patient, la vente de plastazote n'est pas leur activité principal, ce sont des fabriquant de prothèses et d'orthèse à la base. Si vous êtes gentil, vous aurez peut-être des chutes de plastazote gratuites (à condition de passer la veille du passage des poubelle (ou servez vous dans la poubelle à l'extérieur après la fermeture des bureaux). plusieurs couleurs disponible (rouge, bleu, jaune, blanc, noir) mais seulement une densité (33 kg/m3) et 2 épaisseurs (5 et 10 mm). Ils n'ont pas un gros stock, donc compter une semaine de délai avant que le plastazote soit disponible si vous avez besoin de plus d'une plaque. Prix : environ 22 euro TTC la plaque de 2 mètres carré en 10 mm.

Sur Toulouse
http://www.midicaoutchouc.com
Z.I. de Monlong
20, rue Paul Rocaché
BP 43592
31035 TOULOUSE cedex 01

http://www.carefoam.eu/fr/mousses-podazote-plastazote/ ... il y a un minimum de commande de 400 euro HT (abordable si vous faites une commande groupé) mais les prix sont ceux des ventes en gros, donc très intéressants. livraison dans toute l'europe.

En Belgique
le Roi de la Mousse à Mons.

Au Quebec
Essayez de vous renseigner auprès des boutiques pour prothèses.
A Montréal

Physabek
4553 rue Pierre de Coubertin
Partez de la station Viau a pied en direction de pie 9, vous trouverez un centre de medecine sportive où on peut trouver pour 52.89$ + tx des feuilles de 1/2 de 30 par 40'
contact: http://www.physabek.qc.ca ou 253-0055
****le prix à changé chez physabek puisque le prix de l'essence a énormément monté ici, la feuille est maintenant a 80$ avec taxe (prix non garanti)

Fil en Montagne (De)
515 Marie-Anne Rue East
Montréal
QC H2J2A4
(514) 522-1668 (514) 284-0168 (téléc)

En grande surface
le matelas de sol bleu (de bonne qualité pour faire des armes) se trouve à Wall Mart, La Cordée (à Montréal) ou Mountain Coop (où il devrait être moins cher, c'est une coop).

les Ateliers Nemesis
Évazote 50kg/m3. La même mousse qu'ils utilisent pour faire leur armes et boucliers.
http://www.ateliers-nemesis.com/materiaux.htm

En Suisse

Seydoux Mousse
rue des Gares, 10 (rez-de-chaussée)
Case postale 2722
1211 Genève 2
http://www.mousse.ch
_________________
Briareos
Si c'est marqué en rouge, je parle en tant que modérateur.
Sinon c'est un avis personnel.

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 Sujet du message: Re: Les questions sur les mousses, worbla, PVC, etc..C'est i
MessagePublié: 03 Juin 2016 16:20 
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FAQ des mousses

A quoi ça sert le tapis mousse en cosplay ?
les utilisation sont multiples :
- armes blanche factices inoffensive : autour d'une âme en tuyau de PVC ou en jonc fdv (profilé résine+fibre de verre), un sandwitch de mousse est collé pour restituer la structure de l'accessoire. l'"affutage" de la lame peut se faire à la ponceuse à bande ou à la rigeur au dremel... les découpe à la lame de cutter ne sont jamais aussi propre. L'avantage de ce genre d'armes factice est qu'elle seront accepté dans les convention, mais elle sont suffisament solide pour taper un collège sans se faire mal et sans se blesser. voici un exemple de tuto (mais on peut en trouver pleins d'autres avec le même principe) : http://www.trollcalibur.com/node/3834
- des armures :
Image
- des structures interne pour des costumes de grande taille
- des accessoires léger, etc.

peindre les tapis mousse
Citer:
je vais faire le tour des peintures souple pour armures en mousse :

colle vinylique + peinture acrylique ou pigment (édité le 02/06/2016): la colle vinylique pas cher (la colle se trouve autour de 2 euro le litre) n'est pas recommandé, car en général elle ne supporte pas l'eau (se liquéfie au contact de l'humidité). Par contre la colle vinylique (polyvinylique) résistant à l'eau (colle à bois), plus chère (12 à 15 euro le litre) peut-être utilisée. Principal avantage, même étalée au pinceau, le rendu est brillant et sans goutte (il y a un léger retrait qui "tire" la surface au séchage). prévoir au moins 3 couches non diluées. Liquide la colle est blanche, mais devient transparente en séchant, ce qui permet de la teinter dans la masse avec des pigments ou de la peinture acrylique. Inconvénients : la colle vinylique a une très mauvaise adhérance sur les surface très lisse comme les surfaces plastiques ou les mousses pelliculées (par exemple le tapis de sol premier prix décathlon): il faut absolument que la surface soit poreuse. Certains cosplayeur ayant utilisé du tapis de sol pelliculé on préalablement poncé la pellicule pour rende la surface poreuse pour que la colle vinylique puisse correctement adhèrer. Le plastazote est lisse mais légèrement poreux en surface, donc la colle vinylique adhére sans besoin de ponçage... je ne peux pas être affirmatif pour l'evazote, je n'ai pas essayé. Jusqu'à séchage total, qui peut prendre 72 heures pour certaines colles, la colle vinylique est un peu collante en surface (mais il existe des colle vinylique à prise rapise sèche en 20 mn, généralement + chères) : évitez les pièces poussiéreuse sinon la poussière va avoir tendance à adhéré à la surface. attention à ne pas mettre en contact 2 pièces peintes avec de la colle vinylique, il y a un risque qu'elle reste collée l'une à l'autre. on peut peindre,ou vernir ou pulvériser de la graisse silicone (mais dans ce cas on ne peut plus peindre ou coller dessus) par dessus la cole polyvénylique pour éviter ce risque de collage. Veillez néanmoins éviter absolument de transporter plusieurs pièces d'armure dans le même sac, sous peine de collage mutuel irrémédiable. Un coup de spray de graise de silicone fait briller et réduit les risque d'adhérence. attention les temps de séchage sont long et il faut souvent plusieurs couches. la colle vinylique est souple mais pas élastique, elle accepte de légère déformation mais a des limite de résistance et elle devient très rigide si on dépasse un mm d'épaisseur. la colle vinylique accepte d'être poncée si nécessaire et éventuellement percée. Si elle n'est pas graissé ou peinte on peut coller dessus à la colle vinylique ou avec de la colle néoprène (poncé légèrement en surface préalablement) ou de la colle chaude.
subsonyk a écrit:
La colle testée: colle vynilique GIOTTO BIB Extra forte Prise rapide, qu'on trouve chez Truffaut. Je teste en petit bidon de 120gr, elle existe en 1Kg !! Top !

Personnellement, la colle à bois résistant à l'eau Sader à prise rapide (pot rouge) ou à prise lente (pot bleu) m'a donné satisfaction et n'est pas très cher chez bricoman

latex + peinture ou pigment : plus cher (10 euro le litre sachant que le latex contient beaucoup d'eau et d'amoniaque qui s'évaporent au séchage, ce qui veut dire qu"il faut mettre un grand nombre de couche), le rendu de surface est moins bon et il est impossible d'obtenir une surface bien lisse avec un pinceau. Il est en principe possible d'appliquer le latex avec un pistolet à peinture à buse spéciale par compresseur, mais ce matériel est cher. La solution la plus économique est de procèder par balnéation : la pièce d'armure est plongé dans un bain de latex ou on lui fait couler sur elle le latex (que l'on récupère par dessous dans une cuve). bien égouté chaque pièce est mise à sècher. Il est aussi possible de peindre au pinceau, mais les pinceau sont extrêment dur à nettoyer, donc on consomme beaucoup de pinceau (le latex coagule entre les poils) et la surface n'est pas super lisse après séchage. prévoir au moins 6 couches de latex non diluées. Pour faire des économies de pigments, on peut se contenter de mettre le latex pur sur lles premières couches et rajouter le pigment dans le latex pour les 2 dernières couches. Le latex supporte bient les pigments métalique comme l'alu, mais ne supporte pas du tout les pigments contennat du CUIVRE ! ... la plus part des pigment ou des peinture "or" contiennent du cuivre ! le latex a tendance à coller sur elle même ou certaines surfaces plastiques : pour éviter ça penser à talquer généreusement le latex en surface (ne pas mettre de talc dans le latex liquide). Le talcage rend le le latex terne et "poussiéreux", mais Un coup de spray de graisse de silicone sur le latex juste avant d'entrer sur scène fait briller comme neuf le latex et réduit les risque d'adhérence. le latex est très solide(car très élastique) il supporte très bien les contrainte mécanique comme les déformations ou les coups : il est par contre peu résistant à l'abrasion ou au pointes métalique. le latex a la particularitée d'être "autodémoulant" sur toute surface à peu près, ce qui est pratique pour certains usages, mais induit qu'il a une mauvaise accroche une fois sec sur les tapis mousse et que les colles tiennent très mal dessus : donc il est recommandé de ne pas coller sur le latex, car le collage ne sera pas très solide Il n'est pas toxique (sauf allergies rares), mais le diluant du latex liquide contient de l'ammoniac, légèrement irritant pour la peau et les voies respiratoire pendant le séchage.

Image
peinture élastomère acrylique ("Dip étanche" ou "sikafill") + peinture ou pigment : plus cher (18 euro les 750 ml), le rendu de surface est moins bon et il est impossible d'obtenir une surface bien lisse avec un pinceau. En revanche cette peinture a à la fois une très bonne accroche sur la mousse polyéthyléne (plastazote et la plus part des tapis mousse) et sur l'évazote et résiste très biens aux contrainte mécanique. après dilution dans 30% d'eau, il est en principe possible d'appliquer la peinture élastomère avec un pistolet à peinture par compresseur, mais ce matériel est cher. La solution la plus économique est de procèder par balnéation : la pièce d'armure est plongé dans un bain de peinture diluée à 10% d'eau ou on lui fait couler sur elle la peinture diluée (que l'on récupère par dessous dans une cuve). bien égouté chaque pièce est mise à sècher (c'est plus qu'avec le latex... compter 8 h de séchage par couche). prévoir au moins 6 couches de peinture diluées. Pour faire des économies de pigments, on peut se contenter de mettre la peinture pur sur les premières couches et rajouter le pigment dans le latex pour les 2 dernières couches.
il est possible de peindre au pinceau (le pinceau doit être imbibé d'eau savonneuse préalablement) à condition de bien nettoyer le pinceau entre chaque couche avant que que la peinture séche entre les poils : pour une application au pinceau, diluez à 4% (ça permet de limiter les traces de pinceau) et comptez 3 couche de peintures (3 à 8H de séchage entre chaque couche selon l'hygrométrie) ou appliquer pur en une couche et laisser sécher 48H.
La peinture élastomère supporte tous les pigments métalique y compris le cuivre, donc les pigments dorés. Les peintures élastomères ont tendance à coller sur elle même et à coller la poussière : dés que toutes les couches ont été appliquées appliquer généreusement du spray de graisse de silicone : ça fait briller et ça réduit les risque d'adhérence. moins solide que le latex, la peinture élastomère résiste d'avantage à la chaleur, aux UV et au soleil, elle peut résister très longtemps si elle est siliconnée régulièrement.
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plus d'info sur les noms commerciaux actuels de cette peinture :
viewtopic.php?f=2&t=19297&hilit=sika

certains utilisent latex pur en sous couche + peinture élastomère teintée pour bénéficier des avantages des 2 produits sans les inconvénients. latex et élastomère sont également miscible entre eux... on obtient une peinture quia des propriété intémédiaire entre le tatex et l'acrylique élastomére : meilleur accroche sur la mousse , nettoyage des pinceaux plus facile et durée de vie allongée.

gel coat polyester transparent + pigments pur (jamais de peinture!) mélanger dans la masse : le gel coat est une résine visqueuse (30 eur les 3 litres) auquel on rajoute un durcisseur. s'il est suffisament chargé en poudre métalique, il donne l'aspect du métal en une seule couche et même étalé au pinceau, il donne un aspect de surface lisse et brillant. évidement moins souple que du latex, il est relativement souple et dur à la fois pour recouvrir une armure en tapis de sol... par contre je n'ai pas encore eu l'ocasion de tester une armure fortement maltraitée ! Jene sais pas comment ça résiste à un combat intense.
on peut le faire briller avec un encaustique, une cire pour carrosserie ou de la parafine. résistant au rayure et frottement, il n'aime pas les coups et les UV qui le rendent cassant à la longue : ça peut se conserver néanmoins plusieurs années. ont peut peindre sur le gel coat après durcissement : les peintures pour carroserie tiennet bien dessus.
Attention les vapeurs du gel coat et sont contact avant polymérisation sont toxique : ne travailler qu'à l'extérieur et avec des protections intégrale... ne pas laisser à portée des enfants !!!

tissus : coudre comme une housse ou mieux coller directement sur le tapis mousse avec une bombe de colle néoprène.
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adhésif vénilia : idéal pour les armures à coubure limité (il est facile de recouvrir un cylindre ou un conne tronqué, mais compliqué de recouvrir un morceau sphérique). 4 à 10 euro le m2... facile à mettre en oeuvre et solide mais relativement fragile à l'abrasion. brille naturellement et pas besoin de graisser. les peinture tiennent mal dessus.
[image à mettre à jour]

Jill Valentine a écrit:
j'ai essayé de peindre du tapis en mousse pour faire des épaulettes et miracle non seulement ça tient mais je peux tordre mes épaulettes sans que ça craquèle !!! :) J'ai utilisé une peinture glycérophtalique en bombe.
.

Citer:
http://www.plastidip.fr/
le plastidip est une peinture souple en bombe. efficace mais relativement cher. au début il y a avait peu de couleur, mais la marque s'est développé et la gammede teinte est devenu intéressante. attention, ça ne se ponce pas et si on tire dessus ça peut se décoller

briareos a écrit:
Patriiiiick a écrit:
que pensez vous de recouvrir cette armure de scotch double face puis par la peinture ?

c'est ce qu'avais fait le constructeur du fameux patlabor blanc... mais il était tombé sur un stock de double face (le fin, pas l'épais) gratuit. si tu dois acheter ton double face, c'est pas donné.

... et j'ignore quel marque et quel type de peinture il a utilisé.
Image

résine élastomère polyuréthane : cette résine bi composante est aussi toxique que la résine polyester, même si elle ne sent rien : un masque respiratoire à cartouche AB est indispensable (risque d'évanouissement et de difficulté respiratoire à court terme, cancérigène à long terme) jusqu'à totale polymérisation : ne l'utilisez pas dans un logement d'habitation.
elle existe avec plusieurs souplesse, accroche très bien sur les mousse polyéthylène et ne nécessite qu'une couche. Elle se lisse toute seule lors de l'application et est très solide après polymérisation, notamment très résistante aux UV. Translucide après polymérisation,elle est teintable dans la masse avec des pigments ou des colorants liquide spécial polyuréthane. Elle a néanmoins quelques inconvénients, en plus de sa toxicité :
- la durée en pot est très courte et fonction de la température : au dessous de 20°C, votre résine risque de figer alors que vous êtes en train de l'appliquer : essayez de fractionner en ne préparant pas plus de 300g à la fois. c'est impossible à appliquer à des température approchant 30°C, la prise est trop rapide. l'idéal est de travailler entre 10 et 15°C.
- la résine est impossible à utiliser en dessous de 5°C. Entre 5 et 10°C, le durcissement est très lent. sous forme liquide avant mélange, cette résine craint le gel : attention au stockage l'hiver.
- la partie A (opaque et vendu en fut) de la résine tend à sédimenter et forme un précipité très compact au fond du Pot de stockage : il faut absolument mixer la résine avec un mélangeur à peinture monté sur une perceuse puissante :
Image ... mélanger à la main ne suffit pas : si la résine est mal mélangé lorsqu'elle est prélevée, la polymérisation échoueras et la résine restera poisseuse.
-le mélange de la partie A et B doit être précis au Gramme près sous peine de voir la polymérisation échouer.
- la résine est très difficile à nettoyer sur les pinceaux (acétone) lorsqu'elle est liquide et impossible après polymérisation : c'est vrai aussi pour les vêtements. prévoyez suffisamment de pinceaux et travailler avec des vêtements de bricolage.
- travaillez avec des gants jetable : la résine est également toxique par contact cutané (lorsqu'elle n'a pas encore polymérisé) et très collante : on ne peut la retirer de la peau qu'avec de l'acétone (qui est lui même irritant pour la peau et toxique)
- après polymérisation on peut peindre ou percer, mais plus la résine est souple, plus le ponçage est problématique
- le prix de cette résine n'est que de 13.20 euro le kilo... mais impossible à trouver en conditionnement de - de 10 kg : ça nécessite un gros investissement de départ et cette résine ne se conserve que douze mois.
voici un tuto avec une autre résine polyuréthane, non pas élastomère, mais souple : le fait que le youtubeur n'ai pas pensé à mettre un masque à cartouche n'est pas une raison pour l'imiter (c'est vraiment dangereux) https://youtu.be/MDwQg6CX25A
Citer:
-Il faut utiliser quelle colle pour coller la mousse entre elle ?

la colle néoprène est la meilleur solution. C'est très solide et le collage est instantané lors de la mise en contact de surface encollé mais le collage est réversible à l'aide de quelques gouttes d'acétone en cas d'erreur de collage. Attention la colle néoprène dite "sans solvant" ne convient pas. Il existe de la colle néoprène liquide et de la colle néoprène en gel, en général au même prix : les 2 peuvent convenir, mais la liquide est un peu plus solide : par ailleurs, la colle gel étant plus visqueuse, on en fait des couches plus épaisse, ce qui veux dire qu'on en consomme plus et qu'elle met plus de temps à sécher que la colle liquide. en résumé la colle néoprène liquide a un meilleur rapport qualité prix. cette colle existe en tube, en pot et en bombe aérosol. La bombe aérosol ("collage définitif",ne prenez pas les bombe marqué collage "repositionnable") est relativement chère, mais pour coller de grande surface (coller du tissu sur du tapis de sol par exemple) elle est bien adapté : elle est par contre sans intérêt pour le travail de précision. les pots de colles sont nettement moins cher que les tubes, rapporté au volume de colle... mais leur usage n'est pas pratique et le solvant de la colle s'évapore très vite, ce qui fait qu'il est fréquent de devoir jeter un pot contenant encore un tiers de colle devenue trop épaisse pour être apliquée... ce qui annule l'économie qu'on pensait avoir réalisé. les colles en tubes se conservent plus longtemps une fois ouvert (bien refermer le bouchon entre 2 emplois néanmoins) et leur buse permet une application précise et contrôlée.
Les marques Pattex et Sader font des colles liquide de qualité : compter au minimum entre 4,20 et 4,50 euros pour un tube de 125 ml. Il existe des colles moins chères, mais le fabriquant y met plus de solvant et moins de colle, ce qui produit une colle trop fluide qu'il est difficile d'appliquer sur la mousse, et qui à volume égale contient moins de colle, donc à éviter.

Mode d'emploi : il est marqué sur la boite : je vous conseille de le lire. Pour rappel, il en faut une couche la plus fine possible sur les 2 surface à encoller, puis il faut laisser s'évaporer le solvant complètement (si la colle est froide, c'est que le solvant n'a pas encore finis de s'évaporer) jusqu'à ce que la colle soit séche et non collante sous les doigts. La durée du séchage vas de 1 mn à 15 mn selon la température ambiante et l'épaisseur de colle (mais on peut sans probléme attendre une heure avant de mettre en contact la colle). Une fois sec, appliquer l'une sur l'autre les 2 surfaces encollées et presser brièvement : le collage est instantané, solide et non repositionable. pour éviter de perdre du temps, il préférable d'étaller la colle partout ou un collage est nécessaire : le temps d'étaler la colle sur toutes les pièces à coller, le premier collage est souvent sec et près à être collé.
Sans être une colle très toxique, il vaut mieux travailler dans une pièce bien aérée pour éviter de respirer trop de solvant. les taches de colles s'éliminent facilement à l'acétone ou au dissolvant pour vernis à ongle. pour décoller un collage à la néoprène, tremper un coton tige dans l'acétone et imbiber le collage avec l'acétone : renouveler l'opération jusqu'à ce que le collage se délite tout seul : éliminer la colle molle, nettoyer, attendre que tout l'acétone ce soit évaporé (surface sèche) et vous pouvez à nouveau remettre de la colle si nécessaire.
noreign a écrit:
j'ai vu sur des tutoriels vidéo que les américains utilisent une colle nommée BARGE cement qui fonctionne du tonnerre et je voulais savoir si vous connaissiez un équivalent en france

Pandore's Box a écrit:
BARGE, c'est de la néoprène, en fait.



Il est aussi possible d'utiliser de la colle thermofusible (colle chaude) pour coller du tapis mousse. cette colle a une bonne accroche et elle ne coute pas cher. Elle a néanmoins quelques inconvénients ... attention au brûlures sur la peau : la colle sort de son pistolet à colle entre 70 et 90°C selon les modèles et est impossible à enlever de la peau tant qu'elle n'a pas refroidit (prévoyez un sceau d'eau froide pour refroidir et décoller la colle renversé sur la peau par accident). l'épaisseur de colle n'est pas négligeable et la colle a tendance à être plus rigide que la mousse : si on suit un patron pepakura, l'épaisseur de la colle suffit à fausser le patron et à obtenir des décalages de plusieurs cm au final. Attention à la buse du pistolet à colle qui peut faire fondre localement le tapis mousse ou de déformer.
la prise de la colle se fait lors du refroidissement : il faut donc maintenir en place le collage plusieurs seconde sans bouger jusquà refroidissement. une fois collé, c'est irréversible, il n'y a pas de solvant pour décoller.
il faut ruser pour cacher les collage à la colle chaude :
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Squall-n a écrit:
-On parle de latexage, mais dans quel but le fait-on ?

pour peindre le costume en tapis mousse. certains utilise du latex car les peintures habituelles sont souvent trop rigides pour supporter les déformations de la mousse ou accrochent mal sur le polyéthylène et craquèle. Le latex n'est pourtant pas la panacée, a pas mal d'inconvénient et n'est pas forcément la solution optimale. (voir le post ci dessus sur la peinture)
Squall-n a écrit:
-Les différents morceaux de tapis de mousse crées des disparités, comment faire pour avoir [une surface] lisse

à complèter.
s'il ya des irrégularités en relief, les mousse type plastazote peuvent se ponçer avec une ponçeuse à ruban ou une cale à poncer... mais ça ne fera qu'aggraver la situation avec des mousses péliculée et à grosse alvéole type premier prix décathlon.
le mieux est d'éviter ces reliefs, en soignant les collages.
s'il s'agit de trou ou de fentes, le mieux est de les remplir de mastic acrylique souple (trouvable en magasin de bricolage) et , l'enlever l'excès avec une spatule métallique. ce produit est souple et sans retrait, à la différence d'autres produit comme le latex et, à la différence du silicone, il peut se peindre.
pour une surface encore plus lisse, après ponçage et remplissage des trous il faut souvent passer par un apprêt, qui est étalé au pinceau puis ponçé finement, avant mise en peinture.
les cosplayeurs utilisent souvent du "Gesso" en guise d'apprêt... mais "Gesso" est un terme générique pour désigner un apprêt qui sert normalement à boucher les pores des toiles en peinture à l'huile ou acrylique avant d'appliquer la couleur... du point de vue chimique ça représente un grand nombre de produits qui n'ont pas du tout les même propriétés (et pas le même prix). Il y a des "gesso" traditionnels" composés d'un mélange de plâtre ou de carbonate de calcium avec de la colle animale et il y a des "gesso" moderne à base d'acrylique, avec ou sans charge de pigment et même parfois des fibre.
les gesso traditionnel sont devenu assez rare, et il faut les éviter : ils ne sont vraiment pas assez souple et ont une mauvaise accroche sur une mousse plastique.
Les Gesso acryliques ne se valent pas tous : le type de polymére acrylique employé et le type de charge incorporé fait varier la souplesse, la résistance et l'accroche du Gesso sur du tapis mousse... et leur prix.
il faudrait que les cosplayeurs fassent des retours sur les marques et les produits précis qui leur ont donné satisfaction (et sur ceux qui se sont révélés insatisfaisants)....comme ont fait un usage détournés de l'utilisation habituel du produit, les vendeurs des magasins beaux art ne pourront pas vous aider.
Slyth a écrit:
j'utilise du Gesso acheté dans un magasin "pas cher" qui s'appel Action
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Environs 2,50€ la bouteille de 500ml, et il couvre bien les tapis de mousse à alvéole type décathlon (ceux à 3€) et je peut peindre à l'acrylique dessus sans problèmes. J'ai fais mes brassards-épaulettes comme ça pour mon chasseur de prime ;)
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 Sujet du message: Re: FAQ sur les mousses plastique (plastazote, EVA, tapis mo
MessagePublié: 06 Juin 2016 1:00 
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Comment découper le tapis mousse ?
jusqu'à 6 ou 7 mm d'épaisseur, on peut utiliser des ciseaux. au delà, il est plus pratique d'utiliser des lame de cuter neuves ou des lames de scalpel ou des lames de rasoir jetable...mais ce sont des lames extrêmement tranchantes qu'il ne faut pas manipuler sans gants anticoupure sous peine de facilement perdre un doigt. changer de lame dés que ça commence à accrocher lors de la découpe : l'évazote est plus dure et use les lames très rapidement. le fil chauffant et la scie à chantourner électrique sont utilisable pour les mousse dense (plastazote et evazote) et sont particulièrement adapté à des découpe tarabiscoté : ils nécessite néanmoins un peu d'investissement à l'achat et un peu de pratique avant de les maitriser. Autre solution, en particulier pour l'evazote, utiliser un fer à souder avec une panne (la partie chaufante) platte. C'est un peu trop chaud pour du plastazote (à moins que fer à souder ai un thermostat ou d'utiliser un pyrograveur à température réglable)
https://youtu.be/XY64ZMo5Iug?t=1m11s

quelle est la différence entre Plastazote, évazote et "créamousse" ?
SxyBlood a écrit:
Pour te répondre concernant les différences, plastazote et evazote ce sont juste des "marques" de mousse. Voici les définitions que l'on peut trouver sur le net par exemple

Plastazote est la marque commerciale déposée d'une mousse (...) à [micro] cellules fermées faite de polyéthylène. Nommée aussi mousse de polyéthylène ou de polyoléfine ou émalène.

L’Évazote est la marque commerciale déposée d’une mousse à [micro]cellules fermées constituée d’un copolymère d’éthylène (...) : l'éthylène-acétate de vinyle (EVA).

Ensuite tu as également différentes densités pour ces mousses, différentes épaisseurs etc... Certaines sont plus alvéolées que d'autres ! Plus rigide ou plus souple etc

ça reste du tapis de sol similaire à ce qu'on trouve en magasin de sport, nous les cosplayeurs utilisons beaucoup ces produits ;p

"Créamousse" est une dénomination commerciale qui désigne des feuilles de mousse de faible épaisseur (entre 5 et 2 mm)vendu en magasin "loisirs créatif", généralement au format A4 ou A5... selon les marques, la composition chimique est variable et rarement indiqué sur l'emballage : ça peut être de l'évazote, du plastazote (polyéthylène), une mousse polyuréthane souple ou même une mousse cahoutchouc ou de néoprène. dans les 2 premiers cas elle est thermoformable , pas dans les autres cas. leur épaisseur n'est pas suffisante pour assurer solidité et maintien : c'est surtout utilisé pour apporter du relief par dessus une plaque de mousse plus épaisse ou pour fabriquer des accessoires peu épais.
Citer:
Et pour la creamousse, c'est poreux comme matière ? (Pour savoir si ca absorbe beaucoup la peinture, s'il faut passer plusieurs couches..)

la créamousse est très légèrement poreuse, mais ça n'a pas pour effet d'absorber la peinture.


C'est important l'épaisseur de la mousse ?

briareos a écrit:
plus on tape dans des épaisseurs fines, plus la densité a de l'importance pour le maintien.
... et pour des armures, éviter que ça blobotte quand on marche avec, c'est essentiel.

lilou_dntn a écrit:
Que veut dire DIP ?
Qu'est-ce que c'est ??

briareos a écrit:
Dip, c'est une abréviationde de "Dip étanche", une marque de peinture qui n'existe plus sous ce nom : normal que ça ne dise rien aux néophytes : donc ce n'est pas une question bête.
le "DIP" est une peinture acrylique élastomére, donc souple et élastique, qui a la particularité d'avoir une très bonne acroche sur la mousse polyéthyléne (plastazote) et de supporter les déformations.
un autre avantage c'est qu'elle existe en "incolore" ou "neutre"... ce qui permet de la teinter dans la masse avec les pigments de son choix. elle tient bien sur le latex et on peut même mélanger latex et dip.

à l'origine c'était une peinture d'étanchéité des toitures. Dip est une marque qui a développé tout une gamme de peinture spéciale dont tous les noms commence par "DIP ...", mais une seule de ces peinture nous intéresse pour le cosplay.

plus d'info sur les noms commerciaux actuels de cette peinture :
viewtopic.php?f=2&t=19297&hilit=sika

il y a aussi une peinture en bombe appelé DIP : on parle de ces peinture dans les messages ci dessus.
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 Sujet du message: Re: FAQ sur les mousses plastique (plastazote, EVA, tapis mo
MessagePublié: 10 Juin 2016 0:07 
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thermoformer la mousse polyétylène (plastazote ou evazote) :
http://www.cosplayforum.com/viewtopic.php?f=369&t=15795
le casque en mousse de subsonyk :
http://www.cosplayforum.com/viewtopic.php?f=2&t=45156

construction d'une armure halo en plastazote par patronnage direct sur mannequin taille 1:1


... c'est une alternative au pepakura qui fonctionne très bien, mais qui nécessite un peu de pratique et d'avoir un peu "le compas dans l'œil" et évidement de possèder un mannequin ou un moulage du corps du modèle pour être sur d'être sur mesure.
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